时尚可持续难题的朴素解法：少生产

时尚产业在环保实践上的“风格转变”早已姗姗来迟。2020年发表于学术期刊《自然综述：地球与环境》的一篇综述文章描绘了一幅令人忧虑的图景：该产业贡献了约20%的工业水污染、30%的海洋微塑料污染，以及3%至10%的温室气体排放。同时，它也在加剧全球废弃物问题——每年产生超过9200万吨废弃物，其中仅有1%被回收制成新衣物。

作为回应，一些颇具前瞻性和吸引力的解决方案相继涌现：用塑料瓶再生制成的衬衫、源自蘑菇、细菌或香蕉叶的生物可降解面料。然而，这些方案虽可能产生一定效果，却难以应对一个更关键的因素——生产总量仍然过大。艾伦·麦克阿瑟基金会的一份报告显示，2000年至2015年间，全球服装产量翻倍，超过1000亿件。世界经济论坛在2016年估计，年产量已达到1500亿件。

“这与降低环境影响的所需方向恰恰相反，”奥斯陆城市大学消费研究挪威研究所的服装与可持续性教授英贡·格里姆斯塔德·克莱普表示，“对环境负担而言，最重要的是减少产量并提高每件衣物的使用频率。这其实非常简单。”

尽管转向更环保的材料听起来前景广阔，但根据联合国2020年的一份报告，纤维生产仅占一件服装环境影响的约12%至15%（涉及污染、温室气体排放和资源消耗）。即便通过更换材料将这部分影响减半，整体影响也仅能降低6%。“这太少了，不具备潜力，”克莱普说，“但如果今天将服装产量减半呢？这是可行的，而且不会影响我们获得衣物的权利。”

过度生产的明显迹象之一，是奢侈品牌经常焚烧或销毁未售出的库存。例如，博柏利在2017年焚烧了价值3800万美元的商品。拥有卡地亚和万宝龙等品牌的历峰集团，同年销毁了价值5.72亿美元的手表。

对于博柏利等品牌而言，“这在某种程度上被视为保护品牌的策略——虽然有点反常，但为了维持排他性，确保未售商品不会流入奥特莱斯而损害品牌形象，”悉尼科技大学时装与纺织品研究副教授、关注时尚研究者联盟联合创始人蒂莫·里萨宁说。他也是2020年那篇《自然》论文的合著者。“但特别是在过去二十年里，这种做法已变得相当普遍。”

2018年，H&M因积压43亿美元未售商品而登上头条。据丹麦调查新闻节目“Operation X”报道，2013年至2017年间，至少有60公吨积压衣物被送往发电厂焚烧，尽管H&M发布声明称这些产品受霉菌污染或铅含量超标，并强调公司不会焚烧功能完好的衣物。

在媒体报道和投资者、消费者批评之后，博柏利于2018年公开宣布立即停止焚烧未售商品。

由于企业无需报告销毁量，每年被焚烧或销毁的衣物数量难以确切统计。MVO Nederland委托的一项研究显示，荷兰商店约2100万件（占库存的6.5%）衣物滞销，其中约33%仅在打折后才售出。研究发现，大部分滞销库存被捐赠或回收，但有60万件在从未被穿着前就被销毁。

销毁衣物的财务动机

尽管看似违反直觉，但销毁完好无损的未售衣物在财务上已变得合理。“这些快时尚产品实在太便宜了，”俄亥俄州托莱多大学市场营销与国际商务助理教授伊丽莎白·内皮尔说，她研究过销毁未售商品的做法。

内皮尔解释说，快时尚通过将秀场设计快速以低价引入零售店，吸引消费者并刺激频繁购买。但需求难以精确预测，尤其是当生产在海外、商品需要时间到达时。对于大型企业而言，商品本身成本极低，销毁它们并不意味着重大损失。服装生产通常外包给工资低得多的国家，这些国家往往环境与劳工监管宽松，侵犯人权行为可能不受惩罚。在巨大产量下，单件成本下降，商品也并非为耐用而造。“这意味着消费者必须反复购买，”内皮尔说。

销毁衣物还存在一些财务激励。在美国，如果进口商品未使用即被出口或销毁，企业可申请退还这些商品99%的关税。在意大利，企业销毁未售商品还可申请税收抵免。

在销售竞赛中，销毁未售商品成为一种成本效益高的牺牲，尽管它们消耗了自然资源、造成大气和水污染，并耗费了人力劳动。

里萨宁指出，过度生产的一个关键因素是聚酯纤维的兴起。里萨宁和同事写道，自20世纪70年代以来，天然纤维产量保持相对稳定，而聚酯纤维产量则爆炸式增长。正是同一套化石燃料经济，让这些廉价且难以回收的聚酯衣物成为可能，“制造了一种没有极限的幻觉，仿佛我们可以不断生产，”里萨宁说。“在传统商业思维中，增长通常被视为好事，增长的手段不如增长本身重要。这就像集体相信‘没有极限’的谎言，而事实是，极限确实存在。”

进展是否真实存在？

在焚烧衣物争议之后，博柏利表示将开始与艾伦·麦克阿瑟基金会合作，该非营利组织致力于推动向循环经济转型。然而，博柏利目前并不在该基金会的合作伙伴名单上。该非营利组织拒绝就是否仍与博柏利合作发表评论。

博柏利还公开了其他实践。在其2022年发布的《行为准则》中，公司承诺：“对于多余材料或不可销售的成品，我们会再利用、回收或捐赠。我们绝不销毁不可销售的成品。”公司还在2022年年度报告中表示，向慈善机构、设计学校和学院捐赠原材料和成品，并与英国二手转售和租赁公司My Wardrobe HQ合作，销售和租赁新旧商品。

H&M也于2016年加入艾伦·麦克阿瑟基金会，并宣布到2040年成为循环企业的雄心。此后，它推出了多项举措以减少碳足迹，包括建立维修和回收计划、推出品牌转售平台H&M Pre-Loved，以及发布旨在使用可持续材料的童装系列。2023年初，挪威消费者管理局要求H&M披露在挪威的未售衣物数量，公司发言人告诉《采购杂志》，全球门店的未售衣物为75吨，但全部被捐赠、转售或回收——没有一件被送往垃圾填埋场或焚烧炉。

然而，内皮尔表示，品牌与非营利组织的合作并不一定意味着问题正在解决。她研究过此类合作。“很难分辨哪些是实际作为，哪些只是口头承诺或试图‘漂绿’，”她说，“我从未找到切实的成果。”对于短期的合作，成果更是寥寥，而这才是常态。她举了两个例子：2015年H&M与世界自然基金会合作启动可持续棉花计划，但该非营利组织于2019年因H&M未能采取某些可持续措施而终止合作。博柏利也曾与乐施会合作捐赠未售衣物，但焚烧丑闻曝光后，乐施会立即终止了合作。

企业可能会辩称，过度生产（即使大量）是不可避免的，因为消费者需求难以预测。但内皮尔指出，用于定向广告的精密算法比比皆是。“你现在就能读取我浏览器上的信息，向我推送这些产品，为什么还存在过度生产的问题？”她说，“为什么不能准确预测消费者会买什么或不买什么？”如果企业尚未停止增长和过度生产，内皮尔认为，那是因为它们尚未被追究责任。

“好的商业需要好的监管，”克莱普说。否则，那些可能更道德的小品牌将无法竞争。“它们需要一个公平的竞争环境。快时尚体系需要变得更弱，因为我们需要让‘好人’过得更轻松。”

监管方面已取得一些进展。2020年，法国通过法律禁止销毁未售商品。法国生态转型部对该新法律的英文描述量化了当前问题：法国每年销毁价值6.3亿欧元的产品，其中纺织品达1万至2万公吨。“这相当于一到两座埃菲尔铁塔的重量，”声明称。该法律于2021年1月底生效，该部的信息很明确：“从中长期来看，整个工业部门将不得不重新思考库存管理，以减少过度生产。”截至2024年12月31日，西班牙也将禁止销毁未售纺织品。

目前，欧盟正在推动类似措施。2022年，欧盟启动了《可持续和循环纺织品战略》，其中包括一项反对快时尚的宣传活动。关于《可持续产品生态设计》的法规正处于谈判阶段，可能于6月提交环境委员会投票，7月进行全体投票，这意味着与欧盟各国政府的谈判可能在秋季开始。当前草案为未来禁令奠定基础，首先要求企业报告未售商品的销毁情况。与此同时，欧洲议会环境、公共卫生和食品安全委员会在其立场草案中，已将禁止销毁未售纺织品列为优先事项。

克莱普担心，如果捐赠或回收未售商品存在困难，禁止销毁可能效果有限。她和同事提议，与其全面禁止销毁，不如对其进行严格追踪并使其成本极高——从而让过度生产对企业而言像对环境一样昂贵。

无论采取何种方法，内皮尔认为，如果没有监管，企业不太可能自行戒除过度生产的习惯，除非个别CEO具有强烈的环境价值观并将其强加于公司。从她与高管们交谈的经验来看，她并不乐观。“当我向他们询问可持续性问题时，我曾被嘲笑出会议室。”